Утепление старого деревянного пола без демонтажа

Утепление старого деревянного пола без демонтажа

Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

  • чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
  • повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
  • перегнивание деревянных элементов строения;
  • появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

  • высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
  • не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
  • вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
  • произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

  • хороший уровень теплоизоляции;
  • несложная технология монтажа;
  • сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
  • умеренная цена;
  • жаропрочность и пожаробезопасность;
  • в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.
  • во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
  • обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
  • при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
  • при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

Утепление пола минватой

Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

  • обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
  • почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
  • имеет легкий вес;
  • легко монтировать, т.к. не меняет форму;
  • недорого стоит;
  • долговечен, не плесневеет, не гниет.
  • подвержен возгоранию;
  • хрупкий на излом;
  • требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

Пенопласт так же используется для утепления полов

Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

  1. 1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
  2. 2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Читайте также:  Как посчитать калорийность картофеля

Качественное утепление пола пенополиуретаном

  • заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
  • подходит для монтажа снизу;
  • не дает усадку, пожаробезопасен;
  • не требует защиты от паров;
  • долговечен – служит до 50 лет;
  • высокий уровень адгезии ко всем материалам;
  • большая скорость монтажа;
  • полная экологичность;
  • не имеет швов, т.к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на "изнанку" пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под "верхним" полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный "пирог" подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

Монтаж напольного утеплителя

Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

  1. 1. напольное покрытие;
  2. 2. стяжка из бетона или керамзит;
  3. 3. перекрытие;
  4. 4. пароизоляция со стороны комнаты;
  5. 5. слой минваты или пенопласта;
  6. 6. гидроизоляция со стороны подвала;
  7. 7. удерживающие доски.

Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

Перезимовав в первый раз в новом доме, обнаружили, что в нем очень холодные полы. Обследование подпола показало, что кроме чистовых досок, там больше ничего и нет. То есть, на расстоянии около 1,5 м от земли лежат лаги, а к ним прибиты доски чистового пола. Срывать пол во всем доме совсем не хочется – потом придется делать косметический ремонт, а денег на это нет. Подскажите, можно ли как-то утеплить пол снизу? Попасть туда можно только через люк, размером 1 м / 1,3 м. Нужно чтобы и материалы «прошли» и работать с ними на ограниченном пространстве можно было.

В Вашей ситуации срывать пол совершенно не обязательно. Вполне возможно утеплить его снизу. Работа, правда, предстоит достаточно неприятная.

Есть два способа произвести такое утепление:

Способ №1

Первый способ предусматривает использование любого минераловатного утеплителя. Лучше, если он будет в плитах, а не в рулонах. Но если уж нужен совсем бюджетный вариант, можно использовать и последний.

Ширина плиты или рулона должна быть на несколько сантиметров больше расстояния между лагами. Это необходимо для того, чтобы утеплитель «садился» плотно. По толщине, лучше брать материал на 30-50 мм тоньше, лаг. Так, чтобы между ним и чистовым полом оставалась воздушная подушка. Можно использовать тонкий утеплитель в несколько слоев. Тогда класть его нужно с перехлестом – так, чтобы стык одного слоя перекрывался листом второго.

  • Вставляем утеплитель в пространство между лагами;
  • Если он выпадает, крепим снизу на саморезы с большими шляпками отрезки обычной веревки. Они будут поддерживать минвату.
  • Натягиваем паробарьерною пленку. Она не позволит влаге от земли разрушать плиту, и в то же время обеспечит нормальную вентиляцию.
  • Затем на лаги набиваем доски, но не сплошным слоем, а «в разбежку». Они предназначены только для того, чтобы поддерживать утеплитель.

При совсем маленьком бюджете можно обойтись без досок – хватит и веревок.

Способ №2

Второй способ утепления такого пола обойдется вам несколько дороже, но осуществить его значительно легче.

В этом случае в качестве утеплителя используется ЭППС – экструдированный пенополистирол.

Достаточно просто отрезать куски необходимого размера, вставить их между лагами, а стыки задуть монтажной пеной. Этот материал тоже можно класть в несколько слоев с перехлестами.

Читайте также:  Что сделать из крупных огурцов на зиму

ЭППС не боится влаги, а значит делать пароизоляцию не нужно. Крепить его можно саморезами прямо к доскам чистового пола.

Утепление деревянного пола фанерой имеет важное значение, так как основные тепловые потери в частном доме происходят через крышу и пол. Несмотря на то, что дерево является очень теплым материалом, дополнительно нужно использовать утеплитель, чтобы поддержать наиболее комфортную температуру в доме. До того, как утеплить деревянный пол своими руками, не снимая его, нужно выбрать метод монтажа и подходящие материалы. Помимо этого, перестилка деревянного пола зависит от устройства фундамента, например, бывает на винтовых сваях или литой, а также учитывается наличие первого и второго этажа, есть ли подвал или мансарды. Какой утеплитель выбрать?

Технология утепления деревянного пола

Обычно утепление и засыпка деревянного чернового пола происходит после строительства двойной конструкции, однако для этого требуется нужная высота помещения. В среднем поднятие пола цементом происходит минимум на 20 см и называется пирог. Работа в данном случае выполняется по стандартной схеме: вначале срывается плинтус, далее монтируют каркас из бруса или лаг для нужной высоты, однако в большинстве случаев используют обычные доски не менее 40 мм толщиной.

Расстояние между лагами составляет 60 см, а расположение новых досок идет наперекрест старым. Далее между лагами помещают маты минеральной ваты. Сверху всю конструкцию покрывают слоем гидроизоляции, делают сухую стяжку. Затем устанавливаются новые доски не менее 40 мм толщиной в качестве чистового пола, а потом крепится плинтус.

Утепление деревянного холодного пола бутылками – это непростая задача, так как требует определенной квалификации. Поэтому, если не приходилось ранее укладывать деревянный чистовой пол, то лучше нанять специалистов. При желании утепление деревянного пола делают самостоятельно по фото, все что потребуется – это аккуратно снять полы, а потом уложить их обратно при помощи приема сплачивания досок. Стоимость работ зависит от применения, использования конкретного материала и площади объекта. Также можно посмотреть статью про утепление потолка в доме и квартире.

Вариант утепления по лагам

В большинстве случаев утепление деревянного пола при помощи изоспана происходит путем разбора старой конструкции, то есть демонтаж. Также существует утепление без вскрытия, в этом случае покупают специальный материал под линолеум, но это происходит в основном в квартире.

Когда используется первый вариант, то последовательность и работа начинается с освобождения комнаты и с удаления старого плинтуса. Далее срывают полы, каждая доска нумеруется и складывается в том порядке, в котором будет удобно складывать все части назад. Все лаги нужно осмотреть на наличие плесени, гнили. При выявлении пораженных элементов их нужно заменить и обработать специальными антигрибковыми составом. На боковые части лаг набивают бруски 3Х4 см, которые станут отличной опорой для щитов, именно в них будет размещен утеплитель с фольгой. Подобные щиты имеют название черепковый поддон. Если возможно, то щиты прикручивают снизу лаг.

Далее на брусья укладывают не обрезные доски толщиной 20 мм и фанерные щиты, которые имеют отверстия, чтобы обеспечить проветривание фольгированного утеплителя. Если утепление готового деревянного пола по грунту изнутри выполняется при помощи пенопласта, то это отличное средство от грызунов. Кроме этого, рекомендуется положить металлическую, мелкоячеистую сетку, можно прибить ее к лагам с нижней стороны. Очень важно во время работы предусмотреть проветривание.

Утепление пола своими руками различными материалами

Современный рынок строительных материалов предлагает массу теплоизоляционных материалов, которые используются для утепления деревянного пола поверх старого, стен и крыши. Подобрать правильный материал в таком многообразии довольно сложно, но ошибаться нельзя, так как от этого зависит качество теплоизоляции. Самыми востребованными и качественными теплоизоляционными материалами на сегодня остаются пенополистирол, минеральная вата, пеноплекс, стекловолокно, а также выполняется утепление термитом, керамзитом, пенопластом или опилками, пеной. О том, как утеплить стены дома снаружи, читайте здесь.

Полистирол или пенопласт

Чтобы выполнить утепление деревянного или бетонного пола ЭППС на даче, необходимо решить сразу две проблемы: не допустить проникновение внутрь влаги из подполья и обеспечить теплоизоляцию со стороны подвала. Наиболее остро в гидроизоляции и пароизоляции нуждаются частные дома на свайном или ленточном фундаменте и коммерческие помещения, устроенные на первом этаже. Обычно для этой работы используют пенопласт, при необходимости его заменяют экструдированным аналогом, который не будет впитывать грунтовую воду и улучшить изоляцию всей конструкции.

Полистирол или же пенопласт имеет массу существенных преимуществ, например, выдерживает нагрузку 350-400 кг. А еще данный материал подходит для обустройства теплого пола, главное здесь не допустить ошибки и выполнить правильный монтаж. Геометрические параметры и структура пенопласта не меняется от воздействия влаги и от длительного действия высоких температур. А еще он устойчив к воздействию негативных факторов снаружи. Его монтаж не составит особого труда, так как утепление плитами пенопласта или ОСБ очень легкий процесс, достаточно раскроить его на небольшие части любой конфигурации.

При помощи минеральной ваты

После завершения установки лаг, приступают к закладке минеральной ваты Роквул или любой другой марки, которая даст дополнительное тепло. В процессе работы все полое пространство между лагами заполняют ватой. Очень важно, чтобы утеплитель был впритык, то есть между утеплителем и лагами не должно быть зазоров.

Читайте также:  Как бороться с тлями

Когда в сельском доме хорошая высота потолков, и есть возможность немного поднять пол, то утеплитель укладывают на основание пола в два слоя. Однако утепление существующего деревянного пола на веранде выполняют, учитывая некоторые особенности. Самый верхний слой настила укладывают таким образом, чтобы середина полотна была уложена на стык от предыдущего слоя. Если весь порядок работ выполняется не самостоятельно, а при помощи наемных работников, то следует проследить за ними. Так как многие работники пренебрегают этим правилом, в итоге образуются мостики холода, что недопустимо зимой.

Натуральный утеплитель – эковата

Эковата – это очень мягкий теплоизоляционный материал, который на 80% состоит из специальных добавок и тонких древесных волокон. Обычно ее изготавливают из макулатуры, во время изготовления в состав добавляют борную кислоту, что препятствует горению. Также при изготовлении минеральной ваты в ее состав добавляют тетраборат натрия, который защищает состав от микроорганизмов. Цены на данный материал доступные, а продается она в виде спрессованных брикетов или же в мешках, поэтому перед применением ее нужно распушить.

На крупных объектах подача и укладка базальтовой, минеральной ваты происходит механизированным способом. Если работа на небольшой площади, то перемешивание материала и его монтаж выполняется ручным способом, что поможет сэкономить средства не аренде или покупке дорогого оборудования. Данный материал обладает небольшой жесткостью, поэтому по нему запрещается ходить. До утепления изготавливают деревянный опорный каркас в виде ячеек, внутрь него помещают вату. Она сохраняет свои качества даже при высокой влажности, например, в бане или в предбаннике, где большой процент конденсата.

Простой способ – опилки

Утепление деревянного пола при помощи опилок не требует больших трудозатрат и особых навыков.

Данный метод похож на утепление керамзитом, так как осуществляется методом насыпа. Вначале требуется убрать верхнее покрытие теплого пола. Далее следует извлечь весь строительный мусор и старый утеплитель. Старые лаги осматривают на наличие повреждений, гнили или грибка. Очень важно обработать старые доски антигрибковым составом, чтобы законсервировать древесину и продлить ее срок службы.

Когда все пустоты проверены, можно приступать к работам по утеплению. Опилки засыпают во все ниши земляного пола. Когда работа происходит на большой площади, то рационально использовать обычную совковую лопату. На небольшом участке работают строительным мастерком, благодаря которому можно доставить опилки в самые труднодоступные участки. Когда засыпка закончена, материал должен отстояться две недели. Это времени достаточно, чтобы проверить пол на наличие новых пустот с дальнейшим их заполнением. Только после этого приступают к укладке досок.

Новый материал – пенофол

Как говорят многие отзывы, пенофол является отличным и недорогим материалом для утепления пола. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, поэтому выполняет одновременно две функции: пароизоляция и теплоизоляция. Помимо этого, сверху на данный материл наварен слой фольги, который прекрасно отражает тепловое излучение. Пенофол не имеет пор, поэтому вообще не пропускает воздух, в итоге с его помощью получается конструкция, аналогично свойствам термоса.

Данный материал охотно используют для утепления многоквартирных, частных домов, бань или саун, где нужно сохранить теплый воздух максимально долгий срок. Это отличный вариант, когда необходимо выполнить качественное утепление бетонного пола на первом этаже или устроить систему теплый пол. Работы по утеплению происходят очень быстро и эффективно. Вначале на основание заливают бетонную смесь с керамзитом и выравнивают ее. Если нет керамзита, то его можно заменить пенопластом толщиной 5-10 см, учитывая высоту потолков. Далее на стяжку приклеивают или крепят слой пенофола с нахлестом на стены – не менее 10 см. Все имеющиеся стыки проклеивают алюминиевой лентой.

Изолон и пенополиуретан

Если посетить любой строительный форум, то везде можно услышать про такие утеплители для пола, как изолон и пенополиуретан, то есть ППУ.

Существует два вида изолона — это фольгированный сразу с двух сторон или только с одной. Многие считают, что это самое лучшее средство для сохранения тепла. Изолон прекрасно подойдет для утепления стен, так как отражает холод извне, а внутреннее тепло возвращает в каменный дом. Однако схема утепления помещения изнутри, включая полы и стены в ванной – это не простая задача. Но если тщательно изучить пошаговое руководство, то с подобной работой справится даже новичок.

Относительно рабочих инструментов и строительных материалов, то понадобится: деревянные планки, дрель, мебельный степлер, малярный скотч, шуруповерт и желание работать. Процесс утепления начинается с установки деревянных планок, расстояние между ними должно составлять 80-90 см. Обязательно нужно предусмотреть специальную воздушную подушку, которую оставляют между утеплителем и стеной. Благодаря этому получится максимальный эффект удержания тепла внутри каркасного дома. Далее начинается процесс по размещению изолона. Его протягивают от самой первой и до последней планки с сильным натяжением, степлером материал фиксируют на каждой планке. На завершительном этапе каждый шов стыки проклеивают малярным скотчем.

Аналогично поступают перед тем, как сделать утепление пенополиуретаном. Данный материал бывает жесткий и эластичный. Эластичный понополиуретан по своим показатель похож на минеральную вату. Очень важно при работе с данным материалом обеспечить защитный гидроизоляционный слой и воздушный зазор, обеспечивающий хорошую вентиляцию. В большинстве случаев используется жесткий пенополиуретан, которому не нужен пароизоляционная защита. Видео процесса можете увидеть далее.

Ссылка на основную публикацию
Усваивается ли железо из яблок
По статистике, дефицит железа является наиболее распространенной формой дефицита питательных веществ, особенно среди детей и беременных женщин. Недостаток железа в...
У орхидеи отцвели цветы и сохнет ветка
В магазине обычно приобретают цветок во всей красе. Но отцвела орхидея, что делать со стрелкой, этот вопрос задают начинающие цветоводы....
У папоротников образуются корни
Папоротники — наиболее древняя группа высших растений. Встречаются в различных экологических условиях. В умеренных зонах это травянистые растения, наиболее распространены...
Усилитель сигнала мобильной связи для дачи
Операторы сотовой связи ежегодно расширяют зону покрытия, а на рынок постоянно выходят новые поставщики услуг мобильного интернета. Но зачастую в...
Adblock detector